Электричество: как ремонтировать розетки

Многие из нас считают себя специалистами по ремонту. Во всяком случае, точно «знаем» как поклеить обои или покрасить забор. Однако, в электричество предпочитаем не лезть. Страшно. Хотя, если знать «азы» и основные правила безопасности ничего страшного там нет.

Первое, самое главное правило. Прежде чем разбирать розетку, распределительную коробку или менять автоматы, следует обесточить ту часть электроцепи, с которой собираешься работать. Причем, обязательно проверить отсутствие напряжения тестером. Лучше самым простейшим, в виде отвертки и самым дешевым (стоит порядка 10-15 рублей).


Он точно покажет — есть напряжение 220 Вольт или нет. Более дорогие — более чувствительные, могут показывать и наводящие токи и т. п. и т. д. Еще понадобятся отвертки: с плоским шлицом на 2-3 мм, крестовая малая и побольше (силовая) для затягивания контактов в электрощите, ножик для зачистки изоляции (подойдет небольшой и не очень острый кухонный или перочинный), бокорезы (кусачки) и небольшие пассатижи (круглогубцы).

Одна из простейших неисправностей: перестала гореть лампа, но не перегорела. Надеюсь менять перегоревшие лампы умеют все? Проверим тестером патрон, если при включенном выключателе индикатор светится, значит дело в патроне: нужно (при выключенном электричестве! ) маленькой шлицевой отверткой приподнять нижний язычок контакта в патроне. Если тестер показывает отсутствие напряжения в патроне, значит дело в выключателе. Там или ослаб контакт с проводом (подтянуть) или окислились (ослабли) контакты в самом механизме (лучше поменять сам выключатель).

Еще одно весьма распространенное явление: отключение света во всей квартире или в ее части. В то же время у соседей с электричеством все в порядке. Смотрим электрощиток: Возможно, отключился автомат (автоматический выключатель) (в очень старых домах перегорали пробки).

Вопрос: из-за чего? Скорее всего из-за перегрузки. Включено слишком много мощных потребителей (электрообогреватель, электрочайник, электроплитка, утюг, микроволновая печь, электроводонагреватель). При правильной установке, сила тока, указанная на автомате соответствует максимальной пропускной способности электропроводки. Если написано 16 А, то проводка должна иметь сечение жилы не менее 1, 5 кв. мм (медная) или 2, 5 кв. мм (алюминиевая), что соответствует максимальной нагрузке в 3, 5 КВт (но не на одну розетку! ). Просто заменить автомат на «более мощный» нельзя, если этого не позволяет сечение проводов. Так что отключайте мощные потребители и включайте автомат.

Если автомат включен, а «света» в этой цепи нет, то тут либо он (автомат) неисправен (заменить на аналогичный), либо выгорел один из контактов. Чаще всего выгорает «ноль». Фазные провода положено пускать через автоматические выключатели. Их контакты должны быть хорошо зачищены и обжаты в клеммах (надо проверить и перезажать). «Ноль» же идет через так называемую «нулевую» рейку или колодку, где вместе соединены «нулевые проводники от счетчика и цепей потребления.

Там и случается обычно выгорание. Оно происходит также от перегруза и обычно на алюминиевых проводах. Алюминиевая проводка стала широко применяться в домостроении в хрущевские времена. Сейчас, слава Богу, её почти не применяют. Алюминий хуже меди, как проводник. по всем показателям, зато он дешевле, а медь (дефицитная! ) использовалась в оборонной промышленности. . Алюминий хуже проводит эл. ток, поэтому сечение проводов делали больше, покрывается слоем оксида, который совсем плохо проводит электроток, поэтому нагревается, становится хрупким и ломается. Обладает повышенной текучестью, т. е. сколько его не зажимай, он все равно растечется и зажим ослабнет, а значит контакт ухудшится, произойдет нагрев, а может возгорание. Что делать? В перспективе, менять всю проводку.

Ну, а пока взять обгоревший провод, зачистить его от изоляции и оксида, плотно обжать. Послужит еще пару лет.

Еще одна распространенная неисправность, весьма чреватая неприятными последствиями: искрение в розетке, её расшатывание и выпадение. Искрение — это опять недожатые контакты (как исправить смотри выше). Расшатывание — это следствие слабого крепежа. В старых домах подрозетники были железными или их не ставили вовсе (розетки монтировали прямо в вырез в бетоне). В этом случае необходимо купить пластмассовый подрозетник, а заодно и новую розетку. Подрозетник крепится в отверстии бетонной или кирпичной стены при помощи алебастра или гипса (именно его, а не цемента или другого вещества). Если он не входит в отверстие, его необходимо расширить (перфоратор, зубило с молотком). Провода зачистить и продеть в подрозетник перед его монтажом в стене. После высыхания алебастра (минут через 30) можно ставить розетку.

Оставить комментарий

↓